jueves 31 de enero de 2008, 00:09:37

19 Comentarios

ÍNDICE:

1.      ¿Qué es más importante: el cuadro o los componentes?

2.      Materiales

3.      Las marcas y el país de origen

4.      ¿Rígida o doble?

5.      La importancia de los “periféricos”

6.      Lo que el ojo no ve

7.      ¿Pedales automáticos?

8.      ¿Frenos de disco?

9.      ¿Tubeless?

10.  Tipo de neumáticos

Son muy frecuentes en el foro de esta web las consultas del tipo “¿Qué bici me compro?”. Y en éstas se repiten muchas veces las mismas dudas ¿vale la pena  comprarse una bici de doble suspensión? ¿con frenos de disco? ¿la fibra de carbono es una moda o es mejor que el aluminio? ...

En este artículo voy a intentar exponer las ventajas e inconvenientes que a mi modo de ver tiene cada tipo de bici y sus componentes. No voy a entrar en excesivos tecnicismos, sino a dar mi opinión basada en mi experiencia. En los casi 20 años que llevo practicando BTT he tenido bicis de todo tipo (haciendo recuento: 5 rígidas y 3 dobles), y muchas otras que he probado, así que me he formado una idea (personal) de lo que puede aportar cada tipo de bici o componente.

Espero que sea útil a aquellos a los que se les plantea esta gran duda existencial (porque antes de gastarse una buena pasta hay que estar bien seguro de lo que queremos ¿no?). Y si te acabas de comprar la bici ... ¡no sigas leyendo!

1.      ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE: EL CUADRO O LOS COMPONENTES?

A la hora de elegir, y comparando modelos, se nos plantearán 2 opciones:

Opción A: cuadro muy bueno con grupo y/o componentes más sencillos

Opción B: cuadro más sencillo con grupo y/o componentes mejores

La respuesta mayoritaria, y que darán la mayoría de entendidos, tiendas y revistas es la A. El motivo es que el cuadro es la parte más importante de una bici, y la que prácticamente seguro no cambiarás nunca. Los componentes, por su desgaste o roturas, o simplemente por mejorar, probablemente los irás cambiando, así que será la oportunidad de mejorar la calidad.

Todo eso es cierto, pero yo en el caso de bici “rígida” de gama media defiendo la opción B. ¿Porqué? Porque en los casi 20 años que llevo andando en bici he roto cambios, cadenas, cables, he sufrido cambios imprecisos, frenos insuficientes, desajustes, holguras ... pero nunca he roto un cuadro. (Bueno sí, recientemente rompí un basculante, y no era una bici barata precisamente).

¿Qué te ofrece un cuadro de calidad superior? Para mí prácticamente la única ventaja es el peso. Otras ventajas tipo rigidez son inapreciables para el 99% de los mortales.

¿Cuánto ganas: 100, 200 gramos? Con componentes mejores reducirás mucho más el peso y mejorarás el funcionamiento.

Hace unos días vi una bici de una conocida marca nacional con un estupendo cuadro de fibra de carbono ... y unos componentes básicos. Para mí eso no tiene sentido. Sí era muy bonita, pero a la que le empieces a exigir un poco vas a notar la baja calidad de los cambios, frenos, transmisión, .... Curiosamente la misma marca tenía otro modelo del mismo precio con un cuadro de aluminio “normal” y mucho mejor montada. Sin duda mucho más recomendable.

Así que mi consejo para comprar una bici “rígida” de gama media es: cuadro de gama media “normal” y componentes fiables (por ejemplo grupo Shimano LX, frenos de marca conocida, llantas fiables, ...).

En gama alta la cosa cambia, y en el cuadro podemos buscar más.

Y si hablamos de bicis dobles el razonamiento es diferente, lo explico más adelante (Punto nº 4).

2.      MATERIALES

Siguiendo con lo anterior se plantea la duda del material del cuadro. Ahora está muy de moda la fibra de carbono.

¿Qué te ofrece un cuadro de fibra de carbono?: menos peso ¿cuanto?, más rigidez ¿lo notarás?, estética ¿vale la pena?

Además para un uso intensivo en montaña a mí me sigue dando miedo. Un golpe en el cuadro y ... ¿qué pasa?

Opino que sólo en bicis de gama alta vale la pena el carbono. Así que mi consejo para comprar una bici de gama media es el cuadro de aluminio de toda la vida.

3.      LAS MARCAS Y EL PAÍS DE ORIGEN

No te dejes engañar por la nacionalidad de la marca. El 90% de las bicis vienen de oriente (Taiwan principalmente). Y eso no es nada malo.

Incluso marcas americanas con mucho pedigree fabrican allí sus cuadros. Cuestión de costes.

¿Sabías que los primeros fabricantes mundiales son de Taiwan? Y no son marcas desconocidas ni de baja calidad (Giant, Merida, ...). ¿Sabías que fabrican para otras marcas, algunas muy conocidas? ¿Sabías que Merida posee un importante paquete de acciones de Specialized? (el porcentaje exacto es un misterio).

Aparte tenemos las marcas nacionales, que durante mucho tiempo han arrastrado fama de baja calidad frente a las foráneas, pero que hoy en día se encuentran a un nivel muy competitivo. Así que no olvides echar un vistazo a las clásicas (BH, Orbea, ...), las ya consolidadas (Conor, ...) o nuevs marcas con bici interesantes (Coluer, Mondraker, Massi, ...).

Si tienes que comprar una bici mira bien su cuadro, sus componentes, su diseño, su garantía, ... pero no te le des mucha importancia a su nacionalidad.

4.      ¿RÍGIDA O DOBLE?

Actualmente esta es la pregunta estrella. ¿Rígida de toda la vida o doble suspensión?

Voy a exponer las que yo creo que son ventajas e inconvenientes de cada tipo de bici. Compararé bicis como las que tenemos la gran mayoría, para practicar “mountain bike” de toda la vida. Por lo tanto cuando hablo de “dobles” me refiero a “dobles todo-uso”, de rally, ruteras o como le queráis llamar (ahora lo llaman “enduro”, que manía de hacer clasificaciones y más clasificaciones). Por tanto no me refiero a bicis de “frirai” y para hacer el “saltimbanqui”.

La comodidad

Aquí no hay discusión posible. Una bici con suspensión trasera te aporta una comodidad extra. En una rígida tu cuerpo (concretamente tu espalda y tu trasero) absorberán todas las irregularidades que te transmita la rueda trasera. Una suspensión trasera se tragará la mayor parte de esas irregularidades, por lo que tu cuerpo lo agradecerá.

Dentro del mundo de las suspensiones traseras las habrá más y menos absorbentes (dependiendo del sistema y del recorrido). Mención aparte son los sistemas “inteligentes” (tipo Specialized Epic), que se comportan como una bici rígida hasta que reciben un impacto que “desbloquea” la suspensión.

La seguridad

Aquí también gana la doble. La suspensión trasera te permite bajar más rápido y más seguro. No es que te vayas a convertir en “Nicolas Vouilloz” (para los no iniciados, es un chaval francés cuyo apodo era E.T., imaginad su nivel, que se retiró aburrido de ganar 8 campeonatos del mundo de descenso seguidos), pero bajarás mejor.

Las dobles te perdonan errores (ese escalón que es más alto de lo que habías calculado, esa piedra que te comes) y no te obligan a afinar tanto la trazada.

El peso

Punto a favor de las rígidas. Las dobles son más pesadas: el propio cuadro tiene más material, rodamientos, articulaciones, bieletas, a lo que hay que añadir el amortiguador. Alrededor de 1 kilo más que una rígida de igual material y construcción.

La “contaminación” del pedaleo

Aquí entramos ya en cuestiones más discutibles (en realidad sólo para el que no ha probado una buena doble).

Las primeras dobles tenían sistemas muy sencillos, en los que se producía una interacción entre el pedaleo y el funcionamiento de la suspensión.

Es decir, al pedalear (especialmente de pie) se producía un vaivén de la suspensión. Y viceversa, en algunas bicis al comprimirse la suspensión se producía una molesta tensión en la cadena (el denominado “backpedal”, tirón hacia atrás de los pedales).

Hoy en día este tema está bastante superado. La mayoría de suspensiones son bastante independientes del pedaleo. Nuestra fuerza en los pedales no afecta demasiado al funcionamiento del amortiguador, ni viceversa.

Aunque evidentemente en una rígida esta interacción es inexistente.

La pérdida de eficiencia

Es una de las pegas que le ponen muchos usuarios. Que debido a la interacción suspensión-pedaleo que comentaba antes nuestra fuerza se diluya en la suspensión. Bastante cuesta darle a los pedales como para que encima parte de nuestra energía se pierda por el camino y no llegue a la rueda trasera.

Con los sistemas y amortiguadores modernos esto apenas se produce. Hay amortiguadores con bloqueo, con “plataforma estable”, sistemas con “pivote virtual”, y otras ocurrencias de los ingenieros (o de los responsables de marketing ...).

Quizás en una máquina que mida nuestra potencia y como se transmite al suelo se pueda apreciar esa pérdida de eficiencia, pero sobre el terreno  ... que queréis que os diga. Otra cosa es que psicológicamente a algunos eso de estar perdiendo energía les toque la moral.

La tracción

¿Una doble es buena sólo para las bajadas? Rotundamente NO. Cuando tuve mi primera doble y empecé a salir con ella, me encantó la seguridad y comodidad en las bajadas. Pero eso ya lo esperaba. Lo que me impresionó (por inesperado) fue el comportamiento en las subidas técnicas. De repente esa trialera, ese escalón, esas piedras que con la rígida se me atragantaban, con la doble las subía mejor.

La explicación es que una buena suspensión trasera hace que la bici dibuje perfectamente el relieve del terreno, se adapta a las irregularidades. Por eso es más difícil que la rueda rebote en una piedra o patine en un escalón, con la consiguiente pérdida de tracción y pie a tierra.

Como decía Bruce Lee en un anuncio: “no te adaptes al camino, sé el camino my friend” (desconozco si entrenaba con rígida o doble).

El precio

Efectivamente, las dobles son más caras. Aquí no hay vuelta de hoja.

Conclusión:

¿Para quién es una rígida?:

-          Para el que tiene presupuesto justo. Salvo alguna excepción creo que una doble decente se encuentra sólo a partir de unos 1200 euros. Una buena doble ya pasará los 1500. Si tu presupuesto es inferior decántate por una rígida, ya que la doble será muy pesada, su sistema de suspensión y su amortiguador sencillos, y te ofrecerá más inconvenientes que ventajas.

-          Para los machakas, los “rally-men” empedernidos, los que compiten (contra otros o contra sí mismos). En definitiva, aquellos para los que prima el cronómetro.

¿Para quién es una doble?: Para todos los demás.

Test “Rígida/Doble”

Test creado por el famoso Dr. Yeti y nunca aprobado por la UCI.

Responde estas cinco preguntas pensando realmente en lo que haces, no en lo que te gustaría hacer.

Suma la puntuación obtenida y mira el resultado.

Puntuación obtenida:

§        De 5 a 8: Necesitas una bici rígida. Seguro. Será más ligera, efectiva, sencilla y barata.

§        De 9 a 20: Una doble te puede ir bien. Busca una bici equilibrada: recorrido de suspensiones de 100-120 mm., componentes standard, peso medio (12-13 kg), posición de conducción todo-uso.

§        De 21 a 30: sin duda necesitas una doble suspensión. Puedes incluso mirar una bici algo cañera: recorridos de suspensión hasta 140 mm., componentes más brutos (discos, neumáticos), aunque será algo más pesada.

5.      LA IMPORTANCIA DE LOS “PERIFÉRICOS”

Hay ciertos componentes a los que la mayoría de gente no da importancia. Y la tienen, porque es importante su peso y su diseño.

Me refiero a los que yo llamo “periféricos”, y son básicamente cuatro:

-          Sillín

-          Tija de sillín

-          Potencia

-          Manillar

Aquí algunas marcas intentan rebajar costes. De hecho, muchas marcas tienen su propia línea de componentes de la casa. Lo que ocurre es que a veces montan componentes que desentonan.

Es frecuente ver bicis de marcas muy conocidas con un cuadro que destaca ... y unos periféricos muy flojos (por ejemplo Specialized).

Fíjate en estos cuatro componentes. La tija y la potencia que sean de cierta calidad (tendrás un peso contenido), el manillar con unas buenas medidas y un sillín apropiado para el uso que vas a hacer.

6.      LO QUE EL OJO NO VE

Aquí la cosa ya se complica, porque hay componentes que a simple vista no se aprecian o es difícil apreciar su calidad: el eje del pedalier, el cassette/piñón, la dirección, la cadena.

Un ejemplo cercano: mi hermano se compró hace un par de años una muy buena bici, y ha tenido que cambiar cadena y piñón con unos 2000 km. (cosa normal, por otra parte). Yo en cambio acabo de vender mi antigua bici, con 4 años y muuuuchos km, y no le he cambiado nunca ni la cadena, ni piñón ni plato mediando.

2 Conclusiones:

- Yo limpio y engraso muy a menudo la transmisión, él no.

- Su bici llevaba esos componentes de una calidad inferior al resto.

Además aquí pueden verse verdaderas barbaridades, como montar un cambio trasero Shimano Deore XT (a todos se nos van los ojos al cambio trasero cuando miramos una bici) con unos piñones de Alivio y una cadena sin marca.

Pregunta en la tienda e infórmate sobre esos componentes “ocultos”.

7.      ¿PEDALES AUTOMÁTICOS?

Sí. Y no hay nada más que decir.

8.      ¿FRENOS DE DISCO?

Frenan más y mejor. La potencia es muy superior, y además frenan en cualquier condición (con agua, barro, ...).

Pero son más caros, más pesados y su mantenimiento y ajuste más complicado y más caro. Aún así, yo los recomiendo

Actualmente hay buenos frenos a precio asequible (por ejemplo unos Shimano Deore). Así que sólo recomiendo frenos “V-brake” en presupuestos muy ajustados.

Mención aparte para los discos mecánicos (con cable en vez de líquido). Más baratos y fáciles de ajustar y mantener que los hidráulicos. Son una opción intermedia, aunque hay muy poca oferta.

9.      ¿TUBELESS?

Mi guerra particular je, je. Todavía hay detractores, pero el que los haya probado lo tendrá claro.

Es indiscutible que pinchas mucho menos. Es imposible pinchar por pellizco de la cámara (si eres un poco agresivo es un pinchazo muy habitual), y los poros pequeños quedan taponados por el líquido anti-pinchazos que se pone en el interior. Así que sólo puedes pinchar por agujeros grandes. Yo desde que los llevo pincho máximo una vez al año.

Inconvenientes: son más caros y más difíciles de montar. Además tienes que ir renovando el líquido antipinchazos interior (yo lo hago cada 6 meses aprox.)

Si tienes que comprarte una bici de gama media-alta, sin duda mira que lleve llantas tubeless. Si no te convence podrás montar cubiertas y cámaras igualmente (pero te aseguro que te convencerá).

En bicis hasta gama media ya es más difícil encontrar llantas tubeless, así que te tendrás que “conformar” con cubiertas normales.

Hacer el cambio posteriormente no suele valer la pena por el desembolso, ya que tienes que cambiar llanta y cubierta.

Aunque actualmente hay kits que sirven para transformar una llanta y cubierta normales en tubeless (por ejemplo el kit “No Tubes” o el “Sin Cámaras”)

10.  TIPOS DE NEUMÁTICOS

Medidas recomendadas:

Uso “normal”: 1’95-2'10

Uso “agresivo”: 2'10-2’35

¿Tienen que ser iguales el delantero y el trasero? No obligatoriamente. Ni el dibujo ni la medida.

En cuanto al dibujo, hay neumáticos aptos para ambas ruedas, otros sólo para una, y muchos valen para ambas cambiando el sentido de giro (en los flancos llevan unas indicaciones).

En cuanto a medidas, es frecuente llevar más balón delante que detrás (por ejemplo 2’1 delante y 1’95 detrás).

¿Porqué estas diferencias? Porque la función del neumático es diferente: básicamente el delantero tiene que agarrar mucho lateralmente en curvas, y tiene que retener en las frenadas. El trasero tiene que traccionar bien.

Espero que estos consejillos sirvan de ayuda a la hora de comprar una bici.

Y por supuesto este artículo está abierto a sugerencias, críticas, comentarios, ...

¡Buenas rutas!

19 Comentarios

Enviado por Haran el lunes 4 de febrero de 2008

“No tengo que comprarme niguna bici, pero si tuviera que hacerlo, estoy convencido que esta guía me iría de perlas.”

Enviado por Jose Luis el martes 12 de febrero de 2008

“hola me estaba mirando bicis para elegir una y es verdad estaba entre rigida o doble y despues de haber leido esto lo tengo mas claro muchas gracias por los consejos”

Enviado por Manuel el lunes 17 de marzo de 2008

“Bueno estoy de acuerdo en todo lo leído, aconsejaría su lectura ya que todo lo comentado sale desde una opinión con experiencia (sólo aquel que la tiene puede entenderlo!)y además acompañado de equilibrio, ya que cada uno tenemos nuestros gustos. Saludos”

Enviado por Urriella el martes 15 de abril de 2008

“El artículo está muy bien, supercompleto.
Estaría bien otro sobre lo imprescindible en la mochila para las salidas en bike.
Un saludo;))”

Enviado por Carlos Cruz el viernes 9 de mayo de 2008

“Gracias por la guía, está espectacular.
Lo único es que me gustaría molestarte con un consejo. Estoy loco por comprarme MTB he visto algunas por intenet pero aún no me decido. Mi presupuesto no es alto pero mis ganas son enormes.
Aquí te envío unos links para que me digas cuál es la mejor.
Gracias.
www.tradera.com/Helt_Ny_KS2100S_Mountain_Bike_21_Shimano_Suspension_-auktion-64229829
www.sportex.se
”

Enviado por David Morales el lunes 28 de julio de 2008

“Buena guia, la verdad esta muy bien y muy amena, yo ando en busca de una bici, y lo único que me falto es encontrar que medida de bici necesito en base a mi estatura, de ahí en fuera toda la guia está excelente!!”

Enviado por Angel Zapata el domingo 31 de agosto de 2008

“Donde dicen que la experiencia es un grado,aqui se demuestra.Te doy las gracias,ya que estoy buscando MTB y estos consejos me vienen genial.Solo tengo dudas en la talla.mido 1,70 .Gracias ”

Enviado por Uge el jueves 11 de septiembre de 2008

“Hola...a ver si me puedes ayudar..He comprado una Orbea replay talla 18 en el corte ingles pero me parece algo grande..Mido 1.69 y la longuitud de la pierna es de 77 ..me ofrecen cambiarla a la 16 pero esta parece algo pequeña..Cual elegirias tu?...mil gracias”

Enviado por Danixixon el martes 4 de noviembre de 2008

“llevaba un tiempo con la duda de la rigida o doble,y el tubeless,tengo un presupuesto de 1500-1800 eur,me encantan las cube,en concreto estaria entre una ltd race azul mod 2009 1270 eur,una cube reaction racing red modelo k 18 1650 eur y una cube reaction color sid blue modelo r1 mag 1969 eur,les echarias un vistazo y me comentas.en el apartado doble suspension estarian como candidatas las ams 100 comp blanca azul 1649 eur.gracias.
”

Enviado por Jose el viernes 21 de noviembre de 2008

“Fantasticas recomendaciones. Gracias. Es posible aconsejar algunas bicicletas concretas para un presupuesto de unos 400 euros modelo femenino. Gracias de nuevo. Mi mail es macpelegrin@hotmail.com”

Enviado por Elchimenea el viernes 23 de enero de 2009

“muchas gracias, he llegado a esta página de casualidad, después de buscar bicis por 600 euros -mi presupuesto- he llegado a tus conclusiones.Ahora me tengo que decantar entre una merida, una giant, una trek, una orbea y una massi.SI me puedes orientar con tu experiencia, de cual para hacer rutas, muchas gracias de todas formas.”

Enviado por Juan el martes 27 de enero de 2009

“hola a todos, gracias por esa guia que ayuda mucho, el problema que tengo es que me quiero comprar una bici para uso tranquilo, y estoy despuesto a poner hasta 190 y no se que comprar, por favor necesito vuestros opiniones, me podeis aconsejar por mi emeil: hack-wara@hotmail.com
gracias y un saludo”

Enviado por Chemi el martes 27 de enero de 2009

“Lo siento, pero no puedo aconsejar sobre modelos concretos, y menos de forma tan amplia (es imposible hacerlo debido a la gran cantidad de modelos y sin tener más info del usuario). Un saludo.”

Enviado por Tp el domingo 12 de julio de 2009

“Gracias por el artículo, me ha servido de ayuda aunque me ha supuesto una nueva duda, tenía claro que quería una rígida pero estpy en el límite de una doble...por presupuesto (1200-1800) por el test de los puntos que presentas....uffff



”

Enviado por Javier C el martes 4 de agosto de 2009

“Excelente! todo lo que necesitaba para comprar mi primer bici decente jaja, gracias... Escribe un libro y de seguro te lo compro. Suerte..”

Enviado por Manuel el sábado 22 de agosto de 2009

“hola:
soy nuevo en este deporte,ami lo que me gusta es irme ala montaña y meterme caña en subidas y luego como no vajarlas,
me ha gustado mucho la B'TWIN
Rockrider 9.1, 999 euros, ¿me la aconsejas? (asta hay me llega el presupuesto)si conoces alguna con las mismas caracteristica y mas barata ya me lo contaras,saludos”

Enviado por Santiago el viernes 9 de octubre de 2009

“Muchas gracias por tus consejos, estoy mirando para comprarme una bici y me has ayudado mucho más que cualquier dependiente de las "famosas tiendas" de deportes.Mil gracias por estos consejos claros, concisos y prácticos
Santiago”

Enviado por Angel el domingo 17 de enero de 2010

“ Buenas, gracias por tus consejos, con el test he sacado 11 puntos, ya había comprado la bici pero me ha dejado más comvencido, compré "ktm speed rc-4.0" muy bien, pero el peso en catálogo de 12,9Kg es inferior al peso real, pregunto a que es debido? si tú o algún compañero me pudiera contestar estaria agradecido. Saludos”

Enviado por Chemi el miércoles 20 de enero de 2010

“Hola Angel. Buena compra esa bicicleta. Y me alegro que mi "test" te haya convencido, realmente si te han salido 11 puntos la bici adecuada es una como esa (parece que el test casero funciona, jeje).
Respecto al peso, un par de cosaa:
1. Todos los fabricantes suelen ser un poco mentirosillos y le quitan unos gramos al peso de las bicis.
2. Los pesos de catálogo suelen ser en talla pequeña y sin pedales, por lo que les tienes que sumar unos 500-600 gramos.”